Handleiding E-board plaatsen

Vanwege uitzetting en krimp van de elementen in houtskeletbouw moet het e-board hier minimaal 60 mm dik zijn. Hiermee wordt scheurvorming en schade aan de materialen voorkomen.

Vanwege de vochthuishouding is cementgebonden beplating nodig bij houtskeletbouw. Niet alle houtsoorten zijn geschikt als beplating. Onderstaande platen uit ons assortiment zijn wel geschikt als drager van het E-board bij houtskeletbouw:

• Cementgebonden platen
  Deze platen mogen slechts een paar weken worden blootgesteld aan regen. Werk deze platen daarom zo snel mogelijk af. Ze zijn het meest geschikt om binnen bij een timmerfabriek te verwerken voor kant- en klare wanden. Gebruik cementgebonden platen met een minimale dikte van 12 mm.
• Fermacell Powerpanel H20
  Dit is een 100% waterbestendige wandplaat. Hij is daarom bij uitstek geschikt voor scheidings- en voorzetwanden in ruimtes met een hoge vocht- of waterbelasting. Met andere woorden, hij is geschikt voor binnenwanden waar een keramische stripafwerking gewenst is. Bij deze plaatsoort moet je een dikte gebruiken van minimaal 12,5 mm.

Je kunt het E-board systeem aanbrengen vanaf het moment dat het dak, dakranden, ramen en deuren, rolluikkasten, vensterbanken eventuele plinten zijn geplaatst. De ideale temperatuur tijdens het plaatsen en de eerste 48 uur daarna is tussen de 5°C en 30°C. Het is belangrijk dat het droog weer is, er geen volle zon is, en er geen droge wind is.

Allereerst verwijder of bescherm je uitstekende voorwerpen zoals een deurbel, verlichting en regenpijp. Boor enkele renovatieankers in de gevel als je twijfelt aan de stabiliteit en draagkracht. Vul oneffenheden van minder dan 2 cm diep op. Zijn ze dieper dan 2 cm? Gebruik dan dunne isolatieplaten. Vervolgens maak je de muur droog en stofvrij voor een optimale hechting.

Op de isolatieplaten staan handige markeringen voor het voegen. Deze markeringen staan op een vaste lagenmaat van elkaar (steenhoogte + voeg). Het is belangrijk dat je de onderste horizontale rij met steenstrips goed bepaalt, zodat je de isolatieplaten op de juiste hoogte plaatst.

Gevoegde afwerking

Bij een gevoegde afwerking werk je de ramen en deuren met een rollaag van verticale hoekstrippen af. Boven deze rollaag laat je de steenstrippen horizontaal doorlopen. Zet de bovenzijde van de rollaag eerst op je gevel uit. Daarna kun je met een veelvoud van de lagenmaat naar beneden tellen. Vervolgens zet je het startprofiel op de juiste hoogte vast. Klopt de gekozen starthoogte voor andere openingen niet? Dan kun je de rollagen aan deze openingen inkorten.

Voegloze afwerking

Bij een voegloze afwerking houd je geen rekening met de lagenmaat. De openingen in de gevel werk je hierbij af met horizontale hoekzoolstrippen. De startrij van de steenstrips bepaal je wel op dezelfde manier als bij een gevoegde afwerking.

Voor een goede hechting van de isolatieplaat op de ondergrond is het belangrijk dat minimaal 60% van de isolatieplaat verlijmd is. Let er daarnaast op dat er geen hechtmortel in de voegen komt voor een goede aansluiting van de platen. Er zijn 3 verschillende methodes om de lijm aan te brengen op de platen:

• Kambedmethode
  Gebruik deze methode bij een vlakke ondergrond. Strijk de mortel egaal over de volledige achterzijde van de isolatieplaat met een lijmkam.
• Noppenmethode
  Pas deze methode toe bij ondergronden met oneffenheden van meer dan 10 mm/2 m, maar minder dan 20mm. Het is van belang de mortel aan de randen goed aan te brengen in een gesloten baan met ‘noppen’ om schotelvervorming te voorkomen.
• Strokenmethode
  Dit is een alternatief voor de noppenmethode. Bij deze methode breng je ook een baan mortel aan op de randen van de plaat, maar ook een strook in het midden.

Als je boven het maaiveld wilt starten, dan heb je al een startprofiel aangebracht. Hiermee bescherm je de platen aan de onderzijde. Kort de onderste platen eerst een halve steenstrip in, zodat je met een volledige steenstrip onderaan kunt starten. Daarnaast raden we bij het gebruik van startprofielen aan om de platen te verlijmen met een richel PUR-schuim of siliconen op de profielen. Hiermee zorg je voor waterdichting tussen de isolatieplaten en de gevel.

Druk de belijmde isolatieplaat gelijk horizontaal tegen de muur, zodat je de tekst kunt lezen. Vervolgens spuit je PU-schuim tussen de muur en de isolatieplaten op de randverbindingen of in de fijne openingen tussen de muur en de isolatieplaat. Dit zorgt voor een extra stevige verlijming en een feilloze waterafdichting.

Vervolgens ga je verder met de volgende plaat. Plaats de isolatieplaten altijd geschrankt ten opzichte van de onderliggende rij, zodat de verticale naden nooit boven elkaar komen te liggen tussen de horizontale lagen. De handige tand- en groef verbinding zorgt ervoor dat je de isolatieplaten met een eenvoudige draaibeweging op de plaats zet. Gebruik altijd een waterpas om te controleren of ze mooi in 1 vlak liggen. Bij een hoek aan een raam of deur gebruik je een L-vormige plaat om de stabiliteit van de E-board muur te verhogen.

Allereerst bepaal je de gemiddelde steenstriplengte. Dit doe je door een aantal steenstrips achter elkaar te leggen en de totale lengte te delen door het aantal steenstrips dat je hebt neergelegd. Daarna tel je de gewenste voegbreedte erbij en dit resulteert in de strekkenmaat. Dus: strekkenmaat = gemiddelde steenmaat + voegbreedte.

Vervolgens meet je de breedte van het gevelvlak. Dit deel je weer door de strekkenmaat. Is de lengte van het gevelvlak geen veelvoud van de strekkenmaat? Dan vang je de speling op door de voegbreedte of de steenlengte aan te passen. De voegbreedte mag maximaal 3 mm afwijken van de eerder gekozen voegbreedte bij een gevoegde afwerking en maximaal 1 mm bij een gelijmde afwerking.

Kies je ervoor om de steenstrips in te korten? Doe dit dan om esthetische overwegingen maximaal 25%. Daarna kun je de steenstrips verlijmen op de isolatieplaat. Zorg ervoor dat de kopvoegen boven elkaar doorlopen. 

Na minstens één week begin je met voegen. De lijmmortel achter de steenstrips moet namelijk helemaal uitgehard zijn. Bij nieuwbouw moet je hier langer mee wachten, vanwege het zetten van de achterliggende structuur van de woning. De ondergrond dient hier tenminste 3 maanden oud te zijn vóórdat je begint met voegen.

Voeg alleen als het minimaal 5 graden Celsius is, en bij regen dien je het verse voegwerk af te dekken. Om te voorkomen dat het metselwerk nat of vuil wordt, spuit je de voeg net boven het maaiveld of een klinkerpad op met siliconen kitvoeg.