Handleiding E-board plaatsen

Vanwege uitzetting en krimp van de elementen in houtskeletbouw moet het e-board hier minimaal 60 mm dik zijn. Hiermee wordt scheurvorming en schade aan de materialen voorkomen.

Vanwege de vochthuishouding is cementgebonden beplating nodig bij houtskeletbouw. Niet alle houtsoorten zijn geschikt als beplating. Onderstaande platen uit ons assortiment zijn wel geschikt als drager van het E-board bij houtskeletbouw:

• Cementgebonden platen
  Deze platen mogen slechts een paar weken worden blootgesteld aan regen. Werk deze platen daarom zo snel mogelijk af. Ze zijn het meest geschikt om binnen bij een timmerfabriek te verwerken voor kant- en klare wanden. Gebruik cementgebonden platen met een minimale dikte van 12 mm.
• Fermacell Powerpanel H20
  Dit is een 100% waterbestendige wandplaat. Hij is daarom bij uitstek geschikt voor scheidings- en voorzetwanden in ruimtes met een hoge vocht- of waterbelasting. Met andere woorden, hij is geschikt voor binnenwanden waar een keramische stripafwerking gewenst is. Bij deze plaatsoort moet je een dikte gebruiken van minimaal 12,5 mm.

Je kunt het E-board systeem aanbrengen vanaf het moment dat het dak, dakranden, ramen en deuren, rolluikkasten, vensterbanken en eventuele plinten zijn geplaatst. De ideale temperatuur tijdens het plaatsen en de eerste 48 uur daarna is tussen de 5°C en 30°C. Het is belangrijk dat het droog weer is, er geen volle zon is, en er geen droge wind is.

Allereerst verwijder of bescherm je uitstekende voorwerpen zoals een deurbel, verlichting en regenpijp. Boor enkele renovatieankers in de gevel als je twijfelt aan de stabiliteit en draagkracht. Vul oneffenheden van minder dan 2 cm diep op. Zijn ze dieper dan 2 cm? Gebruik dan dunne isolatieplaten. Vervolgens maak je de muur droog en stofvrij voor een optimale hechting.

Op de isolatieplaten staan handige markeringen voor het voegen. Deze markeringen staan op een vaste lagenmaat van elkaar (steenhoogte + voeg). Het is belangrijk dat je de onderste horizontale rij met steenstrips goed bepaalt, zodat je de isolatieplaten op de juiste hoogte plaatst.

Gevoegde afwerking

Bij een gevoegde afwerking werk je de ramen en deuren met een rollaag van verticale hoekstrippen af. Boven deze rollaag laat je de steenstrippen horizontaal doorlopen. Zet de bovenzijde van de rollaag eerst op je gevel uit. Daarna kun je met een veelvoud van de lagenmaat naar beneden tellen. Vervolgens zet je het startprofiel op de juiste hoogte vast. Klopt de gekozen starthoogte voor andere openingen niet? Dan kun je de rollagen aan deze openingen inkorten.

Voegloze afwerking

Bij een voegloze afwerking houd je geen rekening met de lagenmaat. De openingen in de gevel werk je hierbij af met horizontale hoekzoolstrippen. De startrij van de steenstrips bepaal je wel op dezelfde manier als bij een gevoegde afwerking.

Voor een goede hechting van de isolatieplaat op de ondergrond is het belangrijk dat minimaal 60% van de isolatieplaat verlijmd is. Let er daarnaast op dat er geen hechtmortel in de voegen komt voor een goede aansluiting van de platen. Er zijn 3 verschillende methodes om de lijm aan te brengen op de platen:

• Kambedmethode
  Gebruik deze methode bij een vlakke ondergrond. Strijk de mortel egaal over de volledige achterzijde van de isolatieplaat met een lijmkam.
• Noppenmethode
  Pas deze methode toe bij ondergronden met oneffenheden van meer dan 10 mm/2 m, maar minder dan 20mm. Het is van belang de mortel aan de randen goed aan te brengen in een gesloten baan met ‘noppen’ om schotelvervorming te voorkomen.
• Strokenmethode
  Dit is een alternatief voor de noppenmethode. Bij deze methode breng je ook een baan mortel aan op de randen van de plaat, maar ook een strook in het midden.

Zodra de lijm is uitgehard, na ongeveer 48 uur, plaats je de pluggen als extra verankering. Wil je de pluggen sneller dan na 48 uur bevestigen omdat de mortellijm niet nodig is voor uitvlakking? Dan moet je de pluggen direct na plaatsing van de platen bevestigen, wanneer de mortel nog plastisch is.

Bevestig de pluggen op de voorziene markeringen. Is de plaat ingekort? Dan mag je afwijken van deze uitsparingen. Gebruik een klopboor voor steenachtige ondergronden en een boor zonder klopboorfunctie op zachtere ondergronden zoals snelbouwstenen en cellenbeton. De diameter van de boor moet 8 millimeter zijn. Boor het gat 10 mm dieper dan de lengte van de plug, zodat hij goed verankerd is.

Stoot je tegen tussenliggende lagen, zoals pleisterwerk? Gebruik dan langere pluggen voor een betere draagkracht. Wil je de isolatieplaten monteren op een houten ondergrond of op een vezelcementplaat? Gebruik dan de meegeleverde schroefpluggen.

* Installatie gelijk met de oppervlakte = 10 mm extra
* 15mm verzonken in het isolatie oppervlak = 5 mm extra

Allereerst lijm je de voorkant van de isolatieplaat in met een lijmkam. Zorg ervoor dat ook de naden tussen de isolatieplaten lijm bevatten. Breng alleen die hoeveelheid lijm aan op die binnen de open tijd van de lijm verwerkt kan worden. Vervolgens lijm je de achterkant van de steenstrips in - dit hoeft geen dikke laag te zijn - en plak je ze tegen de al belijmde isolatieplaten. Beweeg ze iets naar links en rechts om te voorkomen dat er lucht achter de strips blijft zitten. Deze lucht zou na de tijd namelijk voor eventuele vorstschade kunnen zorgen.

De isolatieplaten hebben handige voorbeeldvoegen die je gewoon kunt volgen. Je kunt het beste van boven naar beneden werken om te voorkomen dat de onderste steenstrips besmeurd raken.  Heb je liever een gelijmde afwerking? Gebruik dan een metselkoord.

Als je de openingen in de gevel wilt behouden of vernieuwen, dan moet je vaak structureel ingrijpen in de constructie van je woning. Vraag daarom altijd raad aan een architect of technisch adviseur om schade te voorkomen!

Om bestaande ramen en deuren te behouden zonder koudebruggen te creëren, slijp je de dagkanten in zodat je de isolatieplaten tot tegen het raam of deurkozijn kunt laten doorlopen. Tel de dikte van de isolatieplaat en steenstrip samen en je weet hoeveel je moet inslijpen. Vervolgens gebruik je een slijpschijf om de dagkanten uit te slijpen en te verwijderen uit de bestaande muur. Let hierbij goed op de draagkracht!

Tot slot plaats je de isolatie tot tegen het raam of deurkozijn. Plaats uitzetbare compriband tussen de kaders en isolatieplaten om de warmte-isolatie en waterdichtheid te garanderen. Lukt het slijpen niet? Gebruik dan dunnere isolatieplaten aan de dagkanten.

Als je een nieuw raam- of deurkozijn plaatst, dan monteer je dit in lijn met het oude gevelvlak. Het nieuwe kozijn schroef je vast in de bestaande muur. De isolatie werk je af tot tegen het kozijn.